Фундаменты и монолитные работы

Монолитные работы

Монолитные работы

Эту статью мы решили посвятить такому виду строительных работ как монолитные работы. В статье мы постараемся наиболее полно рассказать что это за вид работ, из каких этапов он состоит, а также разберем возможные ошибки, недочеты, просчеты и последствия связанные с использованием монолитного бетонирования как в промышленных масштабах, так и частном строительстве.

Соответственно в статье будут указаны все плюсы и минусы использования данной технологии в строительстве. Для раскрытия всех перечисленных моментов автор будет использовать как теоретические, так и практические знания полученные в процессе учебы и участия в строительных работах.

Итак что же это такое монолитные работы. В целом это комплекс различных

мероприятий, направленный на создание прочных строительных конструкций из бетона методом его заливки непосредственно в местах их расположения в сооружении или здании. Если рассматривать данный процесс поэтапно то можно выделить несколько основных моментов монолитного строительства.

Этапы монолитных работ

1. Создание силового каркаса из арматуры;

2. Установка опалубки;

3. Заливка бетона (бетонирование);

4. Уход за твердеющим бетоном;

5. Демонтаж опалубки.

Рассмотрим все этапы подробно.

Создание силового каркаса из арматуры.

На данном этапе из арматуры необходимого по проекту сечения и формы мы создаем арматурный каркас. После заливки бетона он останется внутри бетонной конструкции и будет воспринимать растягивающие и изгибающие нагрузки. Подобная технология с использованием арматуры разработана исходя из свойств бетона.

Дело в том, что бетон очень хорошо работает на сжатие и выдерживает очень большие нагрузки при этом. Но если нагрузку приложить к бетонному изделию так, чтобы силы были направлены не на сжатие, а на изгиб, достаточно во много раз меньшей нагрузки, чтобы бетонное изделие лопнуло и переломилось. Бетон достаточно хрупкий по сравнению с металлом материал.

Если в толще бетона находится арматура, да еще и залитая в предварительно напряженном состоянии (железобетонные изделия: плиты, колонны и т.д.), прочность строительных конструкций на изгиб увеличивается многократно.

В строительстве используют как гладкую, так и рифленую арматуру. При этом непосредственно в создаваемом арматурном каркасе она разделяется на распределительную, рабочую, монтажную и хомуты. Схема армирования будущей конструкции в обязательном виде присутствует в рабочих чертежах и тщательно рассчитывается специалистами.

Создают арматурный каркас путем связывания арматуры вязальной проволокой. Это достаточно мягкая стальная проволока диаметром 1 — 1,5 мм. Строители при этом используют специальный крючок для продевания проволоки между ячейками арматуры и в узлах крепления. Арматуру скрепляют между собой для того, чтобы в процессе бетонирования (заливки бетона), арматура оставалась на нужных местах.

Также можно использовать для создания каркаса электросварку, но только в случае, если конструкция не будет нести значительной нагрузки. Дело в том, что в местах сварки металл ослабляется и нагрузка, которую может выдержать арматура на разрыв уменьшается очень сильно.

Армирование конструкций должно осуществляться строго по проекту. Это касается как величины ячеек между прутами арматуры, так и толщины ограждающего бетона (расстоянии от края конструкции до арматуры). Если данное расстояние будет небольшим и бетон сколется в процессе эксплуатации, арматура начнет быстро ржаветь, что ослабит всю конструкцию. Все этапы создания арматурного каркаса должны контролироваться заказчиком.

Если это не сделать может так получиться, что недобросовестный подрядчик сделает армирование с большим размером ячеек, либо используя более тонкую арматуру, что ослабит строительные конструкции. Делают это обычно для экономии, так как металл достаточно дорогой материал. С учетом того, что вся арматура впоследствии будет закрыта бетоном, доказать что строители нахалтурили будет очень сложно.

Установка опалубки

Опалубкой называют ограждающие конструкции в которые и заливают бетон, который застывая сохраняет форму опалубки. В небольшом домашнем строительстве для создания опалубки обычно используют обычные обрезные доски. В промышленном строительстве пользуются специальными строительными щитами, так называемой заводской опалубкой. Она представляет собой металлические каркасы обшитые специальной фанерой толщиной 16 – 20 мм,  имеющей влагостойкое покрытие и специальную пропитку.

Данная фанера практически не коробится при воздействии влаги на нее длительное время. По краям щитов имеются специальные отверстия, через которые с помощью шпилек скрепляются щиты в ходе сборки. Также опалубка может скрепляться обычными досками. Подобная опалубка сконструирована таким образом, что с ее помощью можно заливать не только стены или колонны, но и перекрытия этажей, для чего применяется также система удерживающих подборок. Из — за большого веса деталей заводской опалубки, ее сборкой занимается отдельная бригада с использованием крана.

Но вернемся к основной сути. Опалубка выставляется вокруг арматурного каркаса таким образом, чтобы в нее можно было залить бетон и при этом он не должен вытекать из нее. При этом как говорилось ранее бетон при застывании должен образовать будущий фундамент или стены или другие конструкции и полностью закрыть арматуру, чтобы она не подвергалась коррозии.

При установке опалубки необходимо помнить о нескольких моментах:

1. Она должна быть установлена именно на свои места. Когда бетон застынет – стену вы уже не перенесете.

2. Опалубка должна быть хорошо промазана праймером, иначе ее будет трудно отрывать от бетонных конструкций.

3. Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона в жидком состоянии. Когда вы зальете бетон, он начнет раздавливать стенки опалубки и может их изогнуть или даже сломать. Особенно это актуально, если вы заливаете сразу несколько кубов бетона, например в оголовок колонны.

Заливка бетона (бетонирование)

Непосредственно заливка бетона в опалубку занимает относительно немного времени по сравнению с подготовительными работами по вязанию арматуры и установки опалубки. Если объем достаточно небольшой, то бетон можно готовить самостоятельно и постепенно заливать, используя обычное ведро. Если вам необходимо залить десятки кубометров, подобная технология не подойдет. Здесь используется бетон непосредственно с заводов, который доставляется к строительной площадке специальной машиной, в простонародии называемой бетономешалкой.

Далее заливка осуществляется с помощью специальной емкости, которую строители называют «колокольчиком». Это открытая сверху емкость из металла, сужающаяся книзу с запорной системой. Бетон переливается в нее и с помощью автомобильного крана подносится к месту заливки. Открыв задвижку наливают необходимое количество бетона, вот и все. Более дорогостоящий аппарат способен сам доставлять и заливать бетон с помощью системы труб на гидравлике – миксер.

В процессе заливки необходимо контролировать уровень заливки бетона, иначе в случае ошибки вам придется часть бетона скалывать, что после его твердения очень трудоемко и проблематично. Также заливая бетон необходимо, чтобы он заполнил все пустоты. Для этого его уплотняют с помощью различного вида вибраторов. В домашнем строительстве просто протыкают арматурой, чтобы выпустить возможные пузыри воздуха.

Верхняя поверхность бетонной поверхности после заливки выравнивается с помощью большого правила, которое обычно делают из ровной обрезной доски.

Уход за твердеющим бетоном

Если заливка выполняется в холодный период при отрицательных температурах, то бетон необходимо подогревать с помощью специальных электрических тенов. В жаркий период за бетоном также необходимо ухаживать. Дело в том, что в процессе твердения он должен находиться во влажном состоянии, чтобы он набрал необходимую прочность (полностью процесс твердения бетона составляет 28 суток). Обычно его после схватывания поверхностного слоя его закрывают пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги.

Также можно посыпать его песком и постоянно увлажнять (на протяжении нескольких дней). Если вода быстро испариться, то помимо того, что бетон не наберет необходимую прочность, он еще и потрескается и все придется демонтировать и заливать снова.

Демонтаж опалубки

Спустя 2-3 дня когда бетон затвердел опалубка разбирается и снимается. Вообще согласно строительным требованиям по СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» разбирать опалубку можно только после того, как бетон набрал не менее 70% прочности, однако на практике это делают быстрее. Если вы использовали для увлажнения бетона песок, то он просто сметается после полного твердения бетона.

На этом можно закончить наше описание монолитных работ. В конце статьи перечислим основные преимущества монолитного строительства:

1. Прочность и долговечность конструкции.

2. Отсутствие швов, что улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкций;

3. Отсутствие трещин в конструкциях;

4. Возможность создавать любые конфигурации и формы конструкций.

Из недостатков монолитного строительства стоит отметить достаточно высокую стоимость и трудоемкость работ по бетонированию